Que me perdonen los lectores que se ha hecho tardar la siguiente entrada en el blog, pero tiene una explicación bastante lógica:
Tuve que tomar medidas para seguir con la construcción, y donde tomar medidas mejor que en la la mísma maquina?
El fin de semana del 22 de Mazo me trasladé, conjuntamente con mi hijo, a Lleida (Lerida) a la feria de Expotren, y como ya es habitual en esta feria, a las cocheras abiertas al público de ARMF.
Alli se encuentra la protagonista de nuestra história, la Garrat de ARMF, que de momento no puede salir de las cocheras, debido a la implantación de una hoguera nueva.
Pero es la ocasión perfecta para tomar fotos y medida de todo tipo de detalles de la maquina, que no son apreciables a primera vista, y que no constan en planos. Las fotos a continuación pueden dar una pequeña idea de todo el trabajo que aún nos espera, aunque lo harémos, como siempre, de la forma màs pragmatica y minimizando el esfuerzo a lo mínimo necesario.
Una de las primeras consecuencias de la visita es que tengo que construir de nuevo el depósito mixto de agua y de fuel que se encuentra detras de la cábina de la locomotora. Razón: se me había quedado demasiado alto la línea de cintura, y de tal manera no se ven las ventanas traseras de la locomotora y la "mochila" encima del depósito se ha quedado demasiado pequeña, lo que desencaja bastante en la relación de todas las proprociones. Esta reforma tambien dió pie para hacer una nueva pared trasera para la càbina, que cierra mejor el hueco entre cábina y motor, y que lleva ya las ventanas redondas traseras de la cábina.
Una buena noticia es que el díametro de los ejes bisel de Märklin con sus 9 milimetros es el acertado, ya que la medida tomada a pie de maquina da unos 82 centimetros, lo que son 9,4 milimetros a Escala H0. Las ruedas de Märklin tienen ocho radios, como las de la maquina original.
Foto de una de las ruedas de bisel original
Tambien huvo oportunidad para tomar medida de los los huecos ovalados que tienen las vigas portantes debajo de la pasarela de la caldera, cosa no muy bien apreciable en las fotos. Resulta que son 8 en total, de los cuales los 3 centrales son un poco más pequeños, los 5 laterales un poco más grandes, de los que hay dos de corte triangular en cada extremo de la viga.
Las medidas de los huecos centrales son 24 x 44 cm (2,75 x 5,05 mm a escala H0).
Las medidas de los huecos laterales son 30 x 60 cm (3,45 x 6,9 mm a Escala H0).
La distancia entre los huecos siempre esta en torno de los 22 cm (2,5 mm a Escala H0).
Los huecos de los extremos, triangulares, se adaptan a la forma triangular de la viga en esta zona y son de la misma longitud que los huecos grandes.
Foto de los huecos de la viga, bien apreciable el hueco de forma triangular a la derecha.
Otro detalle a falta de realizar en el modelo es el espacio interior dentro del depósito delantero para el acceso y la limpieza de la caldera. Como se puede apreciar en las fotos, consiste en un espacio semi-hexagonal y una tapa redonda en el centro del suelo de lo mísmo. Como se ve en las fotos, tambien es aprovechado para guardar algunos enseres.
Foto del espacio interior del deposito delantero.
Lo que llama mucha atención en cualquier foto de la Garrat son los pequeños depósitos trapeziodales colgados en el experior de los depositos. Son pequeños depositos para aceite (?), que lubrifican por unos conductos de tubo de latón a los diversos elementos moviles de la maquina.
Foto de pequeños depositos de lubrificaciòn.
Otros detalles valiosos se muestran en la siguiente selección de fotos (algunos detalles sin confirmar su funciòn, y si algún lector me puede dar pistas estaría encantado!):
Acabado lateral de la topera.
Detalle linternas pequeñas de la locomotora.
Detalle del faro principal de la locomotora.
Placas Originales.
Compressor
Servo-vapor para la regulación de los cuatro cylindros de la garrafeta
Distribución "T" para la alimentación con vapor del sistema de precalentamiento ACFI para el agua.
Depósitos de intercambio de calor del sistema ACFI del precalentamiento del agua.
Frontal del depósito delantero
Como demuestra esta foto, el trabajo de la reparación de la hoguera esta en curso.
Mientras el trabajo en los detalles de la Garrat estaba parado hasta obtener todas las informaciones pendientes, ya he aprovechado el tiempo para montar el motor definitivo en el bastidor trasero. He utilizado un kit de conversión 60760 de Märklin que consiste en un rotor de 5 polos y portador de escobillas adaptado, pero en vez del decoder simple de Märklin que viene en el kit, le he dotado con un ESU 54400 V4.0 con sonido de la BR96 (54409). Puristas pueden molestarse en este detalle, pero creo que poca gente puede deferenciar un sonido del otro, y además no he encontrado ningún fuente con el sonido original de la Garrat. Si acaso algún lector conoce un fuente para conseguirlo, le estoy muy agradecido.
Motor de Märklin y decoder de ESUOtro trabajo que he podido adelantar hasta la llegada de los datos mencionados ha sido el corte del perno que conecta el bastidor trasero de la maquina con la caldera. Para esta "operación cirurgica" ni siquiera he desmontado el perno. Basta tapar todas las partes moviles como engranajes del bastidor bien con un trapo de algodón, atar el perno bien fuerte con la parte sobrante en un torno y cortarlo con la sierra de acero. Se recomienda el uso de hojas de sierra HSS para obtener un resultado limpio de corte, yo he utilizado las de Bellota.
Una vez cortado el perno, se limpia el corte con lima y lija antes de aspirar todas la virutas y quitar el trapo. Despues, por si acaso, le pasamos una vez más el aspirador con punta fina por todo el bastidor, para garantizar la ausencia de virutas.
Una vez terminado coloreamos todas las partes con color negro, los permanentes de Edding son la herramienta perfecta para nuestros propositos, ya que se pueden utilizar incluso en la rosca, sin bloquear o pegar la misma.
Foto perno ya cortado y pintado.
El resultado halba por si mismo, la mecánica sofisticada para conectar el bastidor trasero a la caldera queda casi invisible en el interior de la cábina de la locomotora.
Foto de la cabina mirando al perno
Empezando con los trabajos una vez posiendo todos los datos, nuestra primera dedicación prestamos a la apertura de los espacios ovalados en la vigas por debajo de la caldera. Comenzamos marcando bien con aguja el centro vertical de la viga. De ese centro seguimos marcando el centro de las terminaciones semi-redondas de todos los espacios. A continuación no marcamos la altura correspondinte de las mismas, tomando siempre el canto superior de la viga de referencia. ¡Ojo, los tres espacios centrales estan a solamente 0,7 milimetros por encima de los demás!
Con el punzon y apoyando la viga en un hierro para no deformar la misma (por ejemplo encima del torno) marcamos todos los puntos centrales para taladrar. Con tacto y paciencia taladramos todos los agujeros terminales de nuestros espacios en la viga, cada uno con su diametro correcto. El material entre los cada vez dos agujeros de los extremos quitamos con un taladro de díametro menor, y le trabajo fino final hacemos con una lima fina plana de punta. Mas vale limar menos y controlar más veces, para no fastidiar el resultado quitando demasiado material.
Foto vigas perforadas sin pintar.
Una vez terminado limpiamos rebabas con lima fina i lija fina, y con dos puntos de soldadura en ambos extremos (con el soldador, no con llama) fijamos la viga en el bastidor. El mismo trabajo repetimos con la viga opuesta.
Una vez montados las vigas ya perforadas, las pintamos con pintura de esmalte en negro mate.
Foto caldera con vigas montadas.
A partir de ahora, para la caldera quedan solamente los trabajos de detalle, las dejamos para mas tarde para podernos dedicar a los depósitos delante y detras de la caldera.
Por ejemplo, con los datos conseguidos en ARMF, se puede diseñar el espacio delante de la puerta de la camera de humos de la locomotora, dentro del depósito delantero. Como ya lo hecho en toda la construcción del modelo, he dotato el bastidor del depósito delantero de un marco robusto de latón, de 0,6 mm de grosor, que posteriormente queda forrado con un traje a medida en laton de 0,05 mm, que lleva grabado, desde su lado posterior, todos los detalles del modelo, como remaches.
Tambien se puede apreciar, en la foto a continuación, que he rebajado el perno de sujeción del chassis de la BR 96, al nivel del suelo del espacio creado en el depósito anterior. Me va a servir pronto de sujeción de la carcasa, por eso tambien le he mantenido el agujero central, que se dotará con una rosca de 2 mm. Todas las piezas he soldado con el pequeño soplete para la cocina (ver entradas anteriores en mi blog), lo que da un bastidor realmente sólido y tieso. El Montaje del traje a medida enseñamos mas tarde.
Vista de pajaro del bastidor delantero, bien visible su conexión "bisagra" con locomotora.
Terminado el bastidor, he hecho los trabajos necesarios para el futuro montaje del faro central y las linternas pequeñas. Para el faro central creamos, con lima, una ranura de dos mm en el frontal, y tambien le soldamos un trozo de perfil de latón que será el portante para el faro. En la topera taladramos con broca de dos mm los agujeros para el futuro montaje de los topes. Apreciable en la foto, tambien he terminado el acabado redondeado de la topera, mejor visible en los planos laterales de las fotos siguientes.
Vista frontal del bastidor delantero con su topera y con todos los agujeros para la iluminación.
En la ranura central montamos el faro principal delantero. El faro mismo esta hecho de tubo latón de 4 mm de diametro exterior (y 3 interior), y de 6 mm de longitud. Esta soladado en un soporte de latón fino de 0,15 de grosor, que se ha doblado exactamente como el original. Sería mucho describir aquí todos los pasos, el interesado puede contactar conmigo, se lo explico gustosamente. Ambas piezas estan soldadas. La perforación lateral del faro (en ambos lados) sirve para la iluminación de la numeración de la maquina en el futuro y está hecha con broca de 0,8 mm.
El el interior del faro he montado un LED de color blanco cálido de 3 mm, cuya alimentación traspasa la ranura en el frontal. El interior del tubo ya se ha pintado de color plata, antes de instalarmel LED.
Vista lateral del bastidor delantero, el faro descansa encima del perfil de latón soldado.
El mismo trabajo hemos de hacer con el bastidor trasero. La diferencia con el delantero consiste en su altura, siendo el trasero mas bajo. Por eso, la posición del faro, en la misma altura como en el delantero, supera la altura de la cintura de depósito trasero, lo que requiere una construcción distinta. Se me ocurrió darle al soporte de chapa de latón de 0,15 mm una terminación trasera en forma de gancho, que se apoya en el canto superior del bastidor trasero. Bien visible en la foto siguente tambien la perforación para la linterna superior, que se situa justamente por debajo del faro en medio del soporte de chapa. El acabado para las linternas inferiores y para la topera es identico como en caso del bastidor delantero. El montaje para el traje a medida para cubrir el bastidor trasero enseñamos mas tarde.
Vista lateral del bastidor trasero, el faro se "engancha" en el canto superior del frontal trasero.
Finalmente, para poder iluminar las linternas pequeñas de la locomotora hemos de crear un cuerpo conductor de luz que encaja en las perforaciones de los frontales, iguales para ambos, y que es iluminado por una fuente de luz que puede cambiar de blanco cálido a rojo. Ya me ha costado encontrar LED de semejantes características, pero sí, las hay, de tipo SMD, y cambiando de blanco cálido a rojo.
El cuerpo mismo esta hecho de Acrylglas de 1 mm de diametro. Cómo se hace? Se cortan tres trozos iguales y se las une con un tubo retractil y una gota de cola Loctite. La deformación se hace con el soldador, acercandole al plástico SIN tocarlo. La radiación de calor hace que el plàstico se ablando y le podemos dar la forma deseada, sin forzarlo, ya que se rompe con facilidad. Admito que me ha costa tres intentos hace acertar con la forma y no romper nada. La terminación trasera de los tubos, unidas por el retràctil, la limamos com lima y lija fina, y le pegamos el LED bicolor con Loctite.
El ensayo con una pila botón de tres voltios nos da razón, las puntas del cuerpo conductor se iluminan bien de bien en ambos colores. La longitúd de los conductos no la tocamos hasta que tengamos las linternas para la locomotora
Conductor de lúz, unido con retractil y dotado de un LED bicolor pegado en la parte trasera.
El siguiente paso es la preparación del depósito delantero para el equipo de sonido, el retrete como lo llaman algunos de mis amigos.
La prueba del decoder y un estreño de la maquina en la vía con todos los componentes conectados de forma provisional ya hemos hecho. Ya de pronto procuro dotar mi blog con un link para poder ver este video y otros.
Debido al espacio escaso en en el depósito trasero - ya que alli se encuentra el motor y el decoder, el alojamiento del altavoz se tiene que buscar en el bastidor delantero. Para ello se ha de perforar el bastidor. Tambien es importante montar el altavoz antes de empezar con los componentes de la iluminación, ya que esta la hemos de montar encima. Solamente si todo eso esta terminado se puede pensar en el cierre del depósito delantero, encerrando el altavoz y los componentes de iluminación. No es el optimo, ya que el altavoz podría romper, pero tampoco es altamente probable. Se ha de trabajar de forma limpia, eso sí, y fijar los cables muy bien evitando que se muevan dentro del depósito delantero por el movimiento articulado de la maquina.
Perforamos pues el bastidor delanteros dentro de un circulo de 22 milimetros de díametro, dos milimetros menos que el díametro del altavoz mismo. He utilizado una broca de 2 milimetros para hacer este trabajo.
Bastidor delantero perforado en preparación del montaje del altavoz.
Una vez terminado el trabajo y limpiado todo minuciosamente de virutas y rebabas pegamos el altavoz encima de la apertura creada. Para ello he utilizado una cinta adhesiva doble como la que se suele usar para espejos.
Del altavoz mismo quitamos los cables originales con el soldador y las sustituimos con otras igualmente finas, pero suficientemente largas para poder conectarlas hasta el decoder de la maquina en la parte trasera. Los cablecillos las pasamos por un agujero en la parte trasera del depósito delantero hacia abajo. Antes de seguir o de cerrar el depósito nos convencemos que el altavoz dentro del depósito funcione de forma correcta.
Altavoz montado dentro del depósito delantero de la Garrat.
Como ya mencionado anteriormente en el texto, delante de la puerta de humos de la locomotora, en el interior del depósito delantero, se encuentra un espacio libre. En el suelo de este espacio rectangular se aprecia una pesada tapa de chapa con dos asas. No tengo muy claro la función de esta tapa, pero puede dar acceso a componentes de la tracción. No obstante, es un detalle bonito para reproducir el el modelo. Ademas esta tapa me viene muy a dedo, ya que me permite integrar en él el amarre trasero del bastidor delantero, tapándo a la vez el perno.
In Bildmitte gut zu erkennen der Deckel mit seinen beiden symmetrischen Henkeln.
So Deckelchen aus Messingblech ist recht schnell zurechtgefeilt, vorausgesetzt man hat sich vorher mit dem Zirkel den Kreis gut markiert. Löchelchen von 0,75 mm Durchmesser dienen der Aufnahme der winzigen Henkelchen aus 0,5 mm starkem Messingdraht. Für die Schraube im vorderen Bereich des Deckelchens dient eine Bohrung von 2 mm Durchmesser. Ein Dorn aus 1 mm starkem Messingdraht genau gegenüber der Schraube, der in das Bodenblech vor dem Wasserkasten fasst, dient der Verdrehsicherung des Deckelchens. Im hinteren Bereich des Deckels simuliert ein Stückchen Messingdraht das Deckelscharnier. Alle winzigen Teile werden vorsichtig mit feiner Lötkolbenspitze gelötet. Anschliessend entfernt man Grate und überstehendes Material aus Zinn oder Messing mit Feile und Schleifpapier. Der noch rohe fertige Deckel ist auf dem nächsten Bild zu sehen.
Deckel aus Messingblech mit Henkeln und Deckelscharnier.
